О различных типах велосипедов и пригодности их для велотуризма написано немало, особенно в западной литературе. На русском языке наиболее "свежие" рекомендации вне Интернета приведены в книге "Велосипедный туризм" под ред. А. Булгакова.

На этой странице кратко изложены основные рекомендации, основанные на обзоре имеющихся литературных данных, а также опыта российских велотуристов. При этом под термином "поход" подразумеваются дальние многодневные походы, совершаемые в автономном режиме (т. е. без машины сопровождения).

Оговоримся, что мы будем говорить только о типах велосипедов и отдельных деталей, а не о конкретных моделях, которых существуют ныне многие тысячи. Выбор моделей и торговых марок в рамках определенного типа определяется каждым, исходя из его вкусов и финансовых возможностей. И вообще, готовыми велосипедами довольствуются только новички ("чайники"). С опытом приходит понимание, что для тебя лучше всего, и велосипед для похода как минимум переоснащается или собирается заново на базе выбранной рамы.

Тип

Наиболее пригодными для велотуризма являются велосипеды, которые на большинстве языков так и называются - туристские. Для них характерны: рама шоссейного профиля, но более прочная, изогнутый (горбатый) руль, колеса размером 622 мм (на Западе обозначаются, как 700С).

Пригоден, хотя и менее удобен для велопоходов и так называемый маунтен-байк (горный велосипед). Его отличительные особенности: уменьшенный размер колес (559 мм), увеличенный диаметр труб и специфическая геометрия рамы, прямой руль. Достоинством его является повышенная прочность узлов и деталей, что позволяет в меньшей степени соблюдать осторожность при преодолении препятствий в походе. Уменьшенный диаметр колес обеспечивает бóльшую сохранность спиц заднего колеса при езде на груженом велосипеде. Однако геометрия рамы и прямой руль, предназначенные прежде всего для "агрессивного" стиля езды в коротких поездках и соревнованиях, не очень подходят для многочасовой езды в течение многих дней подряд в условиях велопохода.

Учитывая недостатки горных велосипедов и падение спроса на них, наметившееся в последние годы, многие фирмы-производители велосипедов попытались создать новый вид велосипедов, совмещающих достоинства горного и туристского велосипедов. Пока они не получили названия, да и строение таких велосипедов пока не устоялось окончательно, в настоящее время целая группа промежуточных типов велосипедов известна под темином "гибрид". Такие велосипеды представляют собой комбинацию различных компонентов горного и туристского велосипедов. На рисунке представлен наиболее популярный вариант комбинации, когда туристская рама комбинируется с "байковскими" колесами и прямым рулем. В этом случае удобная для походов туристская геометрия рамы дополняется большей прочностью колес (меньше проблем со спицами!). Впрочем, часто руль на гибридах - "горбатый". Встречается и другой вариант гибрида, когда на байковской раме установлены колеса туристского размера. Смысл такой комбинации остается загадкой, поскольку в этом варианте соединяются недостатки горного и туристского велосипедов.

Вес

Конечно, отправляясь в дальний поход, особенно в горы, стараешься взять велосипед полегче. Однако при этом стоит помнить две вещи.

Во-первых, вес велосипеда и его стоимость связаны между собой обратной экспоненциальной зависимостью. Это значит, что каждый следующий грамм, на который облегчается ваш велосипед, будет стоить вам гораздо дороже, чем предыдущий, и эта разница будет тем значительнее, чем меньше стартовый вес.. Особенно это заметно при весе велосипеда менее 11 кг.

Во-вторых, значительное облегчение велосипеда может привести к снижению его прочности и надежности. Например, если вы возьмете сверхлегкую шоссейную раму и навесите на нее туристские колеса с тонкими шинами, то получится довольно легкий велосипед, но он может практически "рассыпаться" при первом же испытании каменистой горной дорогой, особенно, если груз будет, как это обычно для горных походов, 20-25 кг.

Короче говоря, облегчать велосипед надо, но в разумных пределах. Вес походного велосипеда с багажником (багажниками) в 14-15 кг вполне приемлем, а грамотный подбор снаряжения позволит вам сэкономить несколько килограммов, и, следовательно, примерно, $1000, которые бы вы потратили, если бы эти килограммы "снимали" с самого велосипеда.

Размер

Имеется в виду высота рамы. Это расстояние от оси каретки до обреза верхней трубы. Велосипеды советского (СНГ) производства выпускались (и выпускаются), в основном, трех размеров (ростов): 1-й рост - 54 см, 2-й - 56 см и 3-й - 58 см. За рубежом размер рамы измеряется в дюймах.

Главный критерий при выборе размера: рама не должна быть слишком большой. Зазор между верхней трубой рамы и промежностью должен быть не менее 2 см, иначе вы можете получить травму, неожиданно слетев с седла при наезде на препятствие. В остальном, размер рамы не имеет особого значения, и человек вполне комфортно себя чувствует на 23-дюймовом туристском велосипеде и на 18-дюймовом маунтен-байке. Разница в размерах компенсируется высотой установки седла и длиной выноса руля. Следует, однако, принимать во внимание, что при силовом педалировании (на подъемах или при резком ускорении) более длинный вынос увеличивает тенденцию руля к повороту. Еще один фактор, связанный с соотношением длины рамы и выноса, - это распределение веса. Больший вес на переднем колесе (при более длинном выносе) улучшает управляемость на неровной поверхности и на поворотах, а на крутых подъемах снижает вероятность отрыва переднего колеса от земли. Правда, эти факторы сказываются заметно лишь для тех, кто ездит на пределе возможностей своего велосипеда, т.е. в походах высоких категорий сложности. Большинство же  велотуристов и близко не приближаются к этим пределам, и для них эти нюансы не имеют большого значения.

Навеска

Строго говоря, модели и стоимость элементов навески так же мало влияют на результат, как и модели велосипедов. Главное, чтобы велосипед имел необходимый набор передач, и все элементы навески работали надежно, а будет это Shimano или Sunrise или ХВЗ (ПВЗ), не суть важно. Различия между, скажем, Tourney и Alivio, Deore LX или XTR существенны, может быть, для спортсменов-профессионалов, но никак не для велотуристов. Выбор зависит от состояния вашего кошелька. С одинаковым результатом вы можете, например, поставить переключатель за $5 или за $35. А если результат одинаковый, зачем платить больше?

Количество передач также несущественно в определенных ппределах. Спереди очень желательно иметь три ведущие звездочки, так как это - основной фактор, определяющий диапазон передаточных отношений.  Именно диапазон важен, т.е. крайние значения. Большая звезда спереди должна иметь 50-53 зуба, малая - 24 (в крайнем случае 28), помежуточная - обычно около 40. Сзади большая звездочка должна быть не менее 28, а малая - не более 12-14. Такой широкий диапазон передач особенно важен для категорийных горных велопоходов, в которых сочетаются участки скоростной езды и очень тяжелые подъемы. Кстати, он довольно редко встречается на горных велосипедах, будучи более характерным для туристских моделей. Что же касается количества задних звездочек, то годится любое их число, не меньшее пяти. То есть, с точки зрения пригодности к походу, 15-скоростной и 24 (или даже 27) скоростной велосипеды совершенно одинаковы, так как более мелкая градация передач, чем на 15-скоростном велосипеде, абсолютно бессмысленна в походе.

Колеса

Правильный выбор колес для походного велосипеда является одной из важнейших задач, так как именно колеса, особенно заднее, испытывают большие нагрузки при езде с походным грузом.

Обода должны быть прочными и в то же время легкими, так как следует помнить, что один грамм веса на ободе эквивалентен двум на раме. Поэтому предпочтительны дюралевые двухстенные обода. Стальные обода прочны и жестки, но слишком тяжелы.

Спицы лучше ставить диаметром не менее 2 мм, лучше из легированной стали, на заднее колесо желательно ставить упрочненные тандемные спицы.

Размер шин зависит от характера похода. В походах по цивилизованным местам с хорошими дорогами на заднее колесо ставят шины диаметром 28-32 мм, на переднее 22-28. Если поход будет проходить по дорогам без покрытия, особенно горным, лучше ставить назад шины диметром 32-47 мм, вперед - 32 мм. Вообще, размер 32 мм является наиболее универсальным для большинства походов, не зря мудрые советские велопроизводители ставили на туристские велосипеды именно такой размер. кроме размера надо учитывать также толщину резины, она должна быть достаточно большой, особенно на заднем колесе, иначе придется менять шины в процессе похода. Например, наиболее распространенные модели фирмы Мишлен (700х28С), вполне пригодные для прогулок на легком велосипеде, при езде с рюкзаком в 30 кг выдерживают не более 1500 км

Руль

Здесь, собственно, имеется лишь два варианта: прямой руль, применяемый на горных велосипедах и изогнутый с опущенными вниз ручками - "горбатый" - устанавливаемый на гоночных и туристских велосипедах (о развесистом, как клюква, руле с дорожного велосипеда мы здесь говорить не будем). Вот как описывается прямой руль в велосипедном словаре: "технологически отсталая прямая труба, которая применяется лишь на горных велосипедах и во всех других случаях устарела еще в XIX веке". А это там же - про "горбатый" руль: "совершенный, изящный компонент велосипеда, способствующий отличной аэродинамике, оптимальной геометрии тела, согласованной работе мышц, устойчивости и комфорту". Лучше не скажкшь, именно то, что и нужно в походе.