Все кусочки пластика хорошо бы собрать. Если вы собрали полную коллекцию, возрадуйтесь – вам повезло! Но если некоторых кусков пластика всё же не хватило, не расстраивайтесь – эти места потом можно проклеить стеклотканью.

Теперь подготовимся к склейке: ищем погнувшиеся куски, подогреваем их и придаём "первоначальную" форму. Затем, обезжириваем склеиваемые куски ацетоном и кропотливо склеиваем их специальным клеем для пластмассы. То же самое делаем с оторвавшимися пластиковыми кронштейнами. Я использовал специальный двухкомпонентный клей для пластика "ABRO". Он быстро застывает и стекленеет.

После того, как все куски склеились и пластик стал "цельным", надо придать ему монолитность. Для этого нарезаем много кусков тонкой стеклоткани нужной формы, пропитываем их эпоксидной смолой (я использовал клей "ЭДП") и проклеиваем ей пластик изнутри в несколько слоёв, давая просохнуть каждому слою не менее одного дня. Количество слоёв - на собственное усмотрение, имейте только в виду, что стеклоткань довольно тяжёлый материал. При проклейке стеклотканью следите, чтобы не было воздушных пузырей между слоями и отдельными кусками. Для "армирования" можно ещё натереть пластикового порошка в ЭДП.

Имейте в виду, что когда ЭДП засохнет, он образует довольно прочное, твёрдое и монолитное покрытие, но относительно хрупкое на излом. Поэтому на этом этапе надо сразу и довольно точно подогнать места креплений пластика.

Тонкость ещё в том, что ЭДП очень текуч и поэтому, пластик сложной формы придётся проклеивать в несколько подходов, каждый раз дожидаясь пока ЭДП потеряет свою текучесть (примерно 3-5 часов). И вообще работа с ЭДП очень специфична и требует некоторого напряжения мозговой деятельности, особенно при смешивании компонентов: можно так набодяжить, что смола никогда не засохнет. Поэтому сначала, лучше потренироваться на чужом мотоцикле. Пока сохнет смола, можно заняться склейкой разбитых светофильтров поворотников. Можно конечно (и нужно) купить новые, но если их нет в продаже, а кататься сильно хочется? Ничего страшного: собираем кусочки и склеиваем пластиковым клеем. Недостающие куски подбираем по цвету от отечественных фильтров и вклеиваем. Потом, затираем всё мелкой наждачной бумагой, тщательно шлифуем "нулёвкой" и – аль да уль дым! Рассмотреть, что светофильтр битый, можно только с лупой.

После того, как всё засохнет, надо скрыть швы и трещины: "выводим" внешнюю поверхность пластика. Для этого существуют специальные шпатлёвки для пластика, я использовал Bodyfiber 250. Эта шпатлёвка сохнет очень быстро, поэтому за раз набодяживать её надо понемногу.

Резиновым или пластмассовым шпателем быстро и аккуратно, пока шпатлёвка не схватилась, замазываем все швы и оставшиеся трещины. После того, как всё засохнет, берём набор наждачных шкурок от крупной до самой мелкой и приступаем к затирке поверхности пластика до получения ровной и гладкой поверхности. Работу с наждачкой желательно проводить в воде. Эта работа очень нудная и кропотливая, но от того, как качественно вы выведете поверхность, будет зависеть качество покраски. Даже самые маленькие риски которые вы оставите на поверхности, будут потом "резать" глаз. Поэтому поверхность надо "выгонять" до идеального состояния.

Подготовка к покраске заключается в покупке 2-3 аэрозольных баллончиков основного цвета и по одному баллончику нужных цветов на полосы.

Спрыскиваем (именно спрыскиваем, а не заливаем) подготовленную поверхность специальным грунтом для пластика. Я использовал Plastofix. Даём ей высохнуть (около 30 минут) и красим всё основным цветом, в несколько слоёв (сушка между слоями не более 15 минут, иначе может вздуться предыдущий слой). Краска из баллончика имеет свою специфику из-за чрезмерного разбавления её растворителем, поэтому я рекомендую "убить" один баллончик на тренировку. Красить надо с расстояния не менее 20-30 см от окрашиваемой поверхности, чтобы краска осаждалась на поверхности в пылеобразном состоянии. Надо следить, чтобы не было потёков. Затем отводим около двух дней на сушку краски, при чём самые важные первые 2-3 часа: в это время надо особенно беречь окрашенную поверхность от пыли, потом пыль можно просто стереть.

Полосы другого цвета делаются так. С помощью малярного скотча и скальпеля формируем рисунок, всё остальное укрываем целлофаном. Место, предназначенное для покраски "матуем" - это значит, что при помощи самой мелкой наждачки придаём поверхности небольшую шероховатость, для лучшего зацепления краски. Потом берём баллончик с нужным цветом эмали и красим так же, в несколько слоёв. Через час-два скотч лучше аккуратно отодрать, чтобы не повредить основную краску.

И так далее: сколько полос, столько и одинаковых операций. Надписи делаются с помощью трафаретов, или их можно заказать в какой-нибудь продвинутой типографии или рекламном агенстве: чтобы вырезали из липкой ленты на плоттере. В этом случае надписи наклеиваются.

Потом, когда внешний вид полностью готов, можно покрыть всё лаком. Даём сохнуть дней пять и одеваем отреставрированную одёжку на мотоцикл. Царапины на стекле обтекателя, если они не глубокие, можно попытаться зашлифовать специальными шлифовочными полиролями с разной абразивностью, начиная с самой крупной. Для этого нужна специальная шлифмашинка (400-1500 руб) и специальная "шубка"-накладка.

Пайка.

Необходимый набор инструментов:

1. рем комплект для пайки пластика (пластиковая лента)
2. фен для пайки (типа автомобильного но с насадкой в виде тоненькой трубочки по диаметру около 1 см - как раз для нагрева пластиковой ленты
3. напильник (лучше насадку на дрель) для зачистки места пайки

Технология ремонта:

1. куски пластика в местах пайки (с торца) обрабатываются напильником с двух сторон - с лицевой и с внутренней так, что при состыковки отдельных частей в местах пайки образовывалась выемка треугольной формы (по форме пластиковой ленты)
2. два куска пластика закрепляются вместе (можно коленками или чтоб кто-нить подержал, или зажимами) так, как они должны выглядеть
3. прислоняя пластиковую ленту к месту пайки и направив в место соприкосновения струю горячего воздуха (используя фен)
добиваемся того чтоб расплавленная пластиковая лента ложилась в место сочленения.
4. после того как затвердеет делаем то-же самое с обратной стороны.
5. после окончательного застывания обрабатываем "швы" наждачкой - короче готовим к покраске.
6. красим и получаем деталь по прочности почти не уступающую оригиналу !!!

* т.к. пластики бывают разных видов (по химическому составу)
желательно подбирать ремюкомплект для конкретного пластика (видимо это самое сложное в этом процессе хотя я ничего плохого не замечал используя один и тот же рем.комплект с разными видами пластика)

После того, как проведёшь все эти операции, почему-то ездить становишься более аккуратно. Не знаю почему ;).