Во первых очень желательно к покупке подготовится, а именно: иметь компьютер с нормальным просмоторщиком файлов и картридером, в случае никона еще на ноуте должна стоять opanda exiv Viewer для того, что бы проверить реальный пробег камеры, кроме того надо ознакомиться с инструкцией на камеру , что бы знать как ее тестировать и знать типичные проблемы камеры.
Тестирование - внешний осмотр - основная задача выяснить три вещи :

  • падала или нет,
  • сколько пробег,
  • разбиралась / ремонтировалась или нет.

Следы падения – небольшие но сравнительно глубокие вмятины и царапины, либо множество параллельных неглубоких царапин. Еще о падении могут свидетельствовать – погнутый горячий башмак, явно новые на вид детали корпуса.

Пробег – затвор зеркальной камеры как правило представляет собой произведение инженерного исскуства, поэтому срок его жизни ограничен, но не прогнозируем. Камеры профессионального класса имеют ресурс затвора около 100000-200000 срабатываний, любительские зеркалки 50-100 тыс. Однако сколько проработает затвор на практике неизвестно никому уж очень много параметров на это влияют. Как определить количество срабатываний – прежде всего по внешним признакам – обилие потертостей в зоне кнопки спуска и кнопок управления, как правило однозначно свидетельствует о большом пробеге камеры. Тут надо обратить внимание на то что потертости потертостям рознь и многие появляются из за ношения камеры в кофре или на груди , вот про эти можно вообще забыть. Важно что на камерах никон количество срабатываний затвора записывается в каждый exiv файл ,а обмануть камерный софт и скрутить пробег пока никому не удалось. По этой причине можно просто воспользоваться opanda exiv Viewer и точно знать пробег камеры. На кэнонах такой возможности нет. Так же важно посмотреть на поверхность байонета – на ней недолжно быть износа и глубоких царапин – это свидетельствует как правило о том что объективы на камере меняли редко, что в свою очередь говорит о не профессиональном использовании и возможно небольшом пробеге.

Следы ремонта – в принципе в качественном ремонте нет ничего плохого. Более того по рекомендациям изготовителя камера должна проходить даже техническое обслуживание. Однако надо иметь в виду что в россии сервис у никона и скорее всего кэнона тоже отсутствует, вернее он декларируется, но сроки ремонта и сервисного обслуживания камер в Сивме составляют около 4-6 месяцев а иногда и года, директор этой конторы запросто будет орать на вас матом по телефону итд. Поэтому вряд ли кто то сдает камеры на авторизованное сервисное обслуживание, и все больше людей обращается к частным мастерам среди которых встречются как высококлассные специалисты, так и недоучки. В итоге если вы сумели обнаружить на камере следы отвертки на винтах и саморезах, неровные зазоры между корпусными деталями, царапины около разъемов корпуса, можно сказать с большой вероятностью что камера подвергалась неквалифицированному ремонту и обслуживанию. Если следов вскрытия корпуса Вы не нашли то скорее всего либо ремонта и обслуживания не было вообще, либо эти действия производились квалифицированными людьми и ничего страшного в них нет.

Пыль – это важный момент как для оптики так и для камер. Надо уяснить, что на самом деле б.у. камер без пыли на матрице не бывает. Другой вопрос, сколько этой пыли и заметно ли ее на снимках. Как проверить – ставим минимальную диафрагму (максимальное f число, например 22) снимаем чистое небо, ищем пятна при 100% увеличении на экране компьютера, на мониторе камеры пылинки рассмотреть не удастся. Потом делаем то же самое, но с диафрагмой ф8-ф11 если пылинок уже не видно, забываем о них, если видно придется почистить матрицу или на матрице есть следы от неквалифицированной чистки. Но надо иметь в виду, что с очень большой вероятностью это не дефект – процесс чистки матрицы скорее страшен, чем сложен.

Пыль в оптике как правило крайне мало влияет на качество изображения и при покупке объективов дешевле 1000$ об этом можно не думать вовсе. Пыль будет в любом зум объективе (ну почти любом , например в моем 17-55 которому 1,5 года пыли нет, но он брызго-пыле защищен) и большинстве фиксов – это нормально главное, что бы не много и не влияла на изображение.

Осмотр объектива описать в рамках разумного объема текста трудно. Однако стоит иметь в виду что глубокомысленные копания и рассматривания имеют смысл при покупке оптики верхнего класса и ценового диапазона. Что имеет смысл посмотреть внешне на любом объективе – задняя линза (со стороны байонета) должна быть ИДЕАЛЬНОЙ ни царапин ни пыли – как новая. На передней линзе длиннофокусных объективов в принципе допустимы небольшие дефекты, но лучше что бы их не было.
Про внешний осмотр все.

Тестовая съемка - надо проверить три вещи:

  • экспозамер,
  • фокусировку ,
  • запись на карту памяти.

Экспозамер проверить проще всего – просто делаете несколько снимков в разных условиях освещения , например в помещении на улице (да хоть высунувшись из окна) и съемка контрастной сцены с точечным замером. Если вас устроил результат – значит все нормально.

С фокусировкой сложнее. Проверить надо вот что:

  • Фокусировка на удаленный объект, когда объектив устанавливается на бесконечность,
  • фокусировка на объект в близи минимальной дистанции фокусировки,
  • бэк/фронт фокус.

Все делается в режиме автоматической покадровой фокусировке, с использованием центральной зоны фокусировки. Фокусировку на бесконечность и на мин.дистанцию надо проверить в трех положениях зума – максимальном минимальном и среднем. Оценивать результаты по резкости объекта на который Вы фокусировались. Снимать лучше всего со штатива или при хороших условиях освещенности что бы не возникало шевеленки.

С бэк фронт фокусом сложнее – берем штатив , ставим камеру под углом 45 градусов оптической оси объектива к горизонтали, ставим зум на максимум, диафрагму на максимум (минимальное f число например 2,8 или 3,5), кладем в то место куда попадает центральная точка фокусировки линейку, запоминаем какое деление было посередине точки фокусировки, снимаем. В результате на снимке резко должно быть только то деление на которое была направлена центральная точка фокусировки, если резко будет на 2-3 мм вперед или назад, то это нормально, если на сантиметр то это очень плохо – портрет не снимите, а вот пейзаж запросто. Может быть получилось мудрено , но если непонятно в интернете совсем не сложно найти методику тестирования в картинках.

Для проверки записи на карту памяти – снимаем какой ни будь пестрый объект , например лист журнала. Снимаем серией с максимальной скоростью держим кнопку спуска до тех пор пока камера не начнет снимать совсем медленно, чем короче при этом выдержка тем лучше. После съемки просматриваем что получилось – дефектов изображения быть не должно.

Повторюсь про тестовые снимки, это важно! Прежде чем их делать обеспечьте нормальные, а лучше идеальные условия съемки – яркий свет, штатив итд. Очень хорошо было бы что бы выдержка не была длиннее (больше) 1/250 при фокусном расстоянии не больше 150 мм , при этом же должны быть разумные установки ИСО чем меньше тем лучше ( все что выше 400 для тестов уже много)
Что еще.. Проверьте как нажимаются и работают все кнопки , полазайте в меню, просто поснимайте, если есть возможность с разными объективами.

Хотя тут написано очень много, но при должном навыке, и если вы в принципе понимаете что такое выдержка диафрагма чувствительность глубина резкости фокусное расстояние и экспопара , на все про все уйдет не больше 15 минут.

В любом случае мой основной совет – доверяйте своим чувствам и вкусу а не формальным параметрам, выбирайте оптику и камеру по результату съемки и удобству использования, а все остальное вторично.